в корзину

Корзина покупок Продолжить покупки Оформить заказ

Приспособления для обуви от гололеда

Приближение снежной поры – не только радость. В такое время из-за периодической оттепели и застывания, а также в результате мокрого снега на поверхности земли формируется толстая наледь. Она валит с ног всех – как физически ограниченных, так и здоровых людей. И спасения от нее нет. Точнее – есть, но, к сожалению, не каждый пытается им воспользоваться. Что же это? Ледоступы и кошки – классические антигололедные приспособления для обуви.

Что такое ледоходы?

Простые по конструкции аксессуары, которые позволяют удержаться на скольком участке, избегая травм и падений. Известны с очень давнего времени – приблизительно с 4 столетия нашей эры.

Первые образцы представляли собой сандалию или кожаный ботинок с веревочной обмоткой. Она располагалась таким образом, чтобы сформировать протектор в районе носка. Данные обвязки практиковались вплоть до 40-х годов военными альпинистами.

Затем появились городские ледоступы – с миниатюрной накладкой из эластичного каучука, в которую встроены шипы из пластика или металла. В момент ходьбы они врезаются в лед на несколько миллиметров, позволяя не упасть.

Виды ледоступов

Они различаются по нескольку признаков: способу фиксации, материалу изготовления, количеству шипов. Причем, чем больше точек соприкосновения обуви с ледяной поверхностью, тем выше устойчивость.

Так, исходя из числа шипов, ледоходы бывают:

• многошипными;

• на 10 шипов;

• на 6 шипов;

• на 5 шипов;

• на 4 шипа.

Также существует бесшипное приспособление для обуви (антигололедный вариант). Оно обеспечено 4 выступами, крепится к пятке и носку. Рассчитано на обувь с плоской подошвой.

Модели, имеющие накладки с 6 выступами, поддерживают довольно высокую устойчивость. Такие совместимы с обувью на платформе и каблуке.

10-шипные образцы тоже фиксируются к носку и пятке. При этом выступы рассредоточены по всей поверхности подошвы, поэтому могут дополнять только плоские сапоги и ботинки.

По методу крепления ледоступы бывают:

• классическими;

• круглыми;

• на ремнях.

По материалу изготовления антигололедные приспособления для обуви делятся на:

• металлические (стальные и чугунные);

• кожаные (из натурального и искусственного материала);

• силиконовые (из эластомера);

• каучуковые (резиновые).

Какие ледоходы лучше?

Самые лучшие – стальные. Они неподвержены истиранию, хорошо входят в лед и устойчивы к нагрузкам. В то же время следует учитывать разновидность этого металла, поскольку шипы могут быть из закаленной и незакаленной стали. Предпочтительнее первые, так как они гораздо надежнее. Узнать их просто – по черному цвету, который возникает естественным образом в момент прокаливания.

Еще одно существенно различие – в длине. Выступы, сделанные из незакаленной стали гораздо шире в диаметре и располагают меньшим острием, поэтому данное приспособление для обуви от гололеда хуже цепляется за скользкое покрытие.

Но с другой стороны резиновые образцы гораздо дешевле. Тем более что существуют комбинированные модели, в которых каучук совмещен с металлическими шипами. Поэтому ключевой ориентир – на область применения.

Для городских условий подойдут варианты с меньшим количеством выступов (до 6 включительно) или даже бесшипные с металлическим каркасом. Они негромоздки и легки. Оснащены классическим резиновым креплением. Рассчитаны на большой модельный ряд обуви.

Образцы с 6 и более шипами подойдут для женщин, которые предпочитают ходить на высоких каблуках. Многошипные ледоступы предназначены для альпинистов.

В каких условиях применяются ледоходы?

Не обязательно это должен быть лед. Приспособление для обуви (антигололедный вариант) используют и при движении по утрамбованным снежным дорогам, на переходах через замерзшие водоемы и склоны.

Также они выручают в походах по пересеченной местности, в осенне-весенний период с резкой оттепелью и похолоданиями, в передвижении по участкам с обильными вкраплениями льдистых образований – застывших мелких ручьев и луж.

Преимущества ледоступов

Основные плюсы, которые они обеспечивают:

• повышенная морозоустойчивость (до –40º);

• доступная стоимость;

• компактность (легко снять, спрятать в сумку и надеть при возвращении домой);

• универсальность (рассчитаны на широкую размерную сетку);

• долговечность (приспособление для обуви против гололеда используется не один сезон);

• эстетичность (незаметны и не портят внешний вид обуви);

• уверенность при ходьбе по скользким поверхностям;

• удобство снятия и надевания (это делается быстро, за пару движений);

• защита от травмирования во время гололеда.

Заметим, что ледоходы прекрасно избавляют от повреждений позвоночника, копчика, черепа, переломов конечностей (в особенности в зоне тазобедренного сустава и кистей рук), а также от растяжения и разрыва связок.

Купить приспособления для обуви Вы можете в нашем магазине со скидкой 5 %. Чтобы получить скидку воспользуйтесь промокодом: СКИДКА2017

Использование материалов сайта без согласия автора строго запрещено. При копировании статьи ссылка на ресурс обязательна.

Горный туризм, классический или технический альпинизм, ледолазание, микст — во всех этих видах спорта нельзя обойтись без кошек. Без этого приспособления безопасное и уверенное перемещение по льду, снегу, фирну (слежавшемуся плотному снегу) и обледенелым скалам весьма затруднительно.

Фото (с) Marc Daviet.

Любой человек, даже далекий от альпинизма, знает, что представляют собой кошки — металлическое приспособление с острыми зубьями, которое крепится на подошву ботинок и облегчает передвижение по льду и снегу.

Сегодня производители предлагают широкий выбор моделей кошек, предназначенных для самых разных условий — от простых прогулок по леднику до экстремального микстового лазания. Подогнать кошки под всевозможные варианты горных маршрутов помогает различающаяся конструкция, которая может быть более мягкой или более агрессивной.

Чтобы правильно выбрать кошки, необходимо разобраться, чем принципиально отличаются друг от друга модели, заточенные под разные виды горного спорта, и какими из этих видов планируете заниматься вы.

Фото (с) Jon Griffith.

Общее устройство кошек

Большинство современных кошек состоят из раздельных передней (под носок ботинка) и задней (под пятку) частей, скрепляемых соединительной размерной планкой. Передняя и задняя части оснащены острыми зубьями, которые могут иметь разную форму и разную степень прочности. Также кошки снабжены специальным креплением под ботинки.

Размерные соединительные планки , как правило, изготавливаются из стали и отличаются друг от друга формой (прямая или изогнутая), длиной и количеством отверстий. Планка помогает подогнать кошки под Ваш размер и тип обуви.

Сегодня редко можно встретить модели со сплошной жесткой платформой — они уходят в прошлое (например, у крупных производителей Petzl и Black Diamond в модельном ряду такая вариация сейчас не представлена). Современное планочное скрепление передней и задней частей кошек не менее устойчиво, чем платформенное, а весит, как правило, меньше.

Антиподлип — прочная резиновая или пластиковая подложка под переднюю и заднюю части кошек, благодаря которой между зубьями не налипает снег. Налипание снега потенциально опасно: оно уменьшает сцепление и может спровоцировать срыв. Антиподлип особенно эффективен при ходьбе по мокрому снегу, а при лазании по льду или смешанному рельефу необходимости в нем нет. К каждой модели кошек подходят свои модели антиподлипов, как правило, они не идут в комплекте с кошками, а приобретаются отдельно.

Типы передних зубьев у разных моделей кошек

Принципиальное отличие между зубьями в разных моделях кошек состоит в их расположении и форме, наличии зазубрин, возможности регулировки положения зубьев и их замены. Количество зубов не является самым принципиальным фактором, в среднем их число варьируется в пределах 10-14 штук.

Кошки для горного туризма, трекинга и ски-альпинизма обычно имеют широкие плоские передние зубья без возможности замены и регулировки. Такая конструкция помогает уверенно передвигаться по мягкому снежно-ледовому рельефу, но неэффективна для лазания.

Более агрессивные кошки, подходящие для альпинизма, ледолазания и микста, снабжаются более острыми и более прочными передними зубьями с зазубринами. В некоторых таких моделях предусмотрена возможность замены передних зубов и регулировки их положения.

Отдельные модели имеют всего один передний зуб. Такая «монозубая» конструкция применяется в спортивных кошках, спроектированных под экстремальные микстовые и ледолазные маршруты.

Ботинки, на которые надеты кошки различной формой передних зубьев: широкие плоские у модели слева и более прочные с зазубринами у модели справа. У модели справа также можно снимать зубья и менять их положение. Крепления у этих кошек тоже разные: слева гибкое, справа — крепление под рант. Фото с сайта «Твоя стихия».

Типы крепления у разных моделей кошек

В зависимости от устройства крепления кошки могут надеваться на самую разную обувь — будь то альпинистские или горнолыжные ботинки или обычные кроссовки (надо лишь отдавать себе отчет в том, что разная обувь также рассчитана на разные задачи).

У всех моделей кошек предусмотрено два крепления: переднее и заднее. По своей форме они делятся на так называемые гибкие крепления и крепления под рант.

Гибкие крепления позволяют присоединить кошки к любому типу обуви и затянуть с помощью стропы и пряжки. Это крепление универсально, но оно не жесткое и оставляет кошкам некоторую свободу.

Как правило, кошки, у которых и переднее, и заднее крепление гибкие, рассчитаны на горный туризм и простые альпинистские маршруты, когда надеваются на трекинговые ботинки или иную обувь, предназначенную для хождения по снегу и лазанию по мягкому, некрутому льду. При сложном лазании за счет имеющегося люфта гибкое крепление ненадежно.

Крепления под рант представляют собой металлические скобы, которые прочно «встают» в специальные выемки, предусмотренные в некоторых моделях горнолыжной и альпинистской обуви. Собственно, эти выемки и именуются рантом, а обладающая ими обувь называется рантованной.

Задние крепления под рант бывают типа «лягушка» — защелка с точной винтовой регулировкой — или, как и передние, могут представлять собой простую проволочную скобу с фиксатором.

Стропа в кошках со скобами тоже предусмотрена, но уже не является частью крепления, а выполняет страховочную функцию: не дает «упустить» кошку.

В зависимости от модели типы крепления могут комбинироваться. Так, производители предлагают и варианты, где оба крепления гибкие или под рант, и варианты, когда одно крепление гибкое, а второе под рант. Выбор модели будет зависеть от того, на какую обувь Вы планируете надевать кошки.

Современные производители часто выпускают одну и ту же модель кошек с разными типами крепления, поэтому Вы сможете подобрать крепление именно под Ваши ботинки. С другой стороны, правомерна и та ситуация, когда не кошки подбираются под ботинки, а ботинки под кошки.

В сезоне 2016 Petzl выпускает альпинистские кошки Vasak, Sarken и Irvis с комплектом сменных креплений для использования как с ботинками с рантом, так и с ботинками без ранта. В ближайшее время появятся в АльпИндустрии.

«Мягкие» и «агрессивные» кошки

В целом, в зависимости от конструкции кошки можно разделить на более мягкие и более агрессивные. Первые предназначены для горного туризма, трекинга, ски-альпинизма и простых альпинистских трасс. Вторые — для технического альпинизма, ледолазания и микста.

В таблице ниже приведены основные отличия между этими двумя модельными рядами.

	«Мягкие» модели	«Агрессивные» модели
Основная область применения	Горный туризм	Альпинизм и ледолазание
Конструкция передней и задней частей	Мягкая, менее прочная	Жесткая, более прочная
Тип крепления	Мягкое (реже комбинированное)	Скобы или «лягушка» (реже комбинированное)
Свойства крепления	Оставляет свободу, подходит под любые ботинки	Жесткое, без люфта, более точная подгонка, подходит под рантованную обувь
Передние зубья	Два передних зуба Широкие, плоские, имеют бОльшую площадь поверхности Обеспечивают комфортное передвижение по мягкому снежно-ледового рельефу Не пригодны для лазания по твердому зимнему льду	Передние зубья по форме напоминают клювы ледовых инструментов Зазубренные Кованые, из более прочного сплава Могут быть сменными
Передние боковые зубья	Вертикальные	Под углом (45 градусов), более острая заточка

Кошки, подходящие для горного туризма Передняя часть простой четырехугольной формы, антиподлипы, мягкое переднее крепление, заднее крепление «лягушка», 10 зубьев, передние зубья плоские и широкие, боковые передние зубья вертикальные.	Кошки, подходящие для классического и технического альпинизма и ледолазания Передняя часть с перемычкой посередине (более жесткая конструкция), антиподлип, жесткое крепление со скобой спереди и «лягушка» сзади, 12 зубьев, агрессивные передние зубья с заточками.	Спортивные кошки для экстремального ледолазания и микста Жесткая литая передняя часть, без антиподлипа, жесткое заднее и переднее крепление под рант (скоба), один агрессивный передний зуб с зазубринами.

Ультра-легкие алюминиевые кошки

Помимо классических стальных кошек сегодня в продаже можно найти кошки из алюминия. Такие модели выпускаются как с мягкими, так и с жесткими креплениями. Благодаря минимальному весу такие кошки идеальны для ски-тура и фрирайда, а также несложных походов по ледникам. Варианты с жестким креплением подойдут под горнолыжный ботинок, с мягким — под любую другую обувь.XLC 390 Fast весом 402 грамма.

Как выбрать подходящие кошки

Перед покупкой кошек разберитесь, на каком рельефе вы будете их использовать. Будет ли это несложный снежно-ледовый маршрут, техническое восхождение или ледово-скальные участки. Также важно подобрать и подогнать кошки под ту обувь, на которую вы будете их надевать.

В статье собрана общая информация по применимости кошек разной конструкции к разным типам маршрутов. Однако эта информация не является исчерпывающей. Модельный ряд кошек сегодня чрезвычайно обширен. Поэтому самые правильные действия -— четко понять, для каких маршрутов вам нужны кошки, правильно «поженить» кошки с ботинками и не брезговать помощью консультанта в специализированном магазине.

Если вы подбираете кошки под ботинки, лучше взять обувь с собой в магазин. А после приобретения подгоняйте кошки под конкретные ботинки до восхождения, чтобы не попасть в неловкую ситуацию на маршруте, и не забывайте затачивать зубья перед выездом в горы.

До встречи в горах!

Обладатель Кубка мира по ледолазанию Парк Хи Йонг на маршруте. Фото (с) G. Broust (Petzl).

Многие туристы, начав ходить в походы, в значительной степени меняют этим свою жизнь. Если походная жизнь увлекает, и путешествия начинают приносить ни с чем не сравнимую радость, то и сам путешественник начинает постепенно подстраиваться под новый для себя образ жизни. В первую очередь, в период между поездками больше внимания уделяется физической форме, изучению разных стран и районов, общению с такими же увлеченными людьми.

Со временем и сам характер поездок многих туристов начинает меняться. Кому-то надолго хватает «цивилизованных мест» с незначительным налетом «дикости», но многим уже подавай все более серьезные испытания. В результате маршруты становятся сложнее и протяженнее, горы выше и круче.

Совершенно неминуемо, определенному числу туристов захочется попробовать силы на маршрутах, требующих определенной спортивной квалификации. В первую очередь, речь идет о походах с элементами альпинистских восхождений на горы по относительно сложным маршрутам. Также, у кого-то маршруты будут включать в себя преодоление сильно пересеченного рельефа - крутых глубоких оврагов, скальных выходов, водных преград через которые необходимо налаживать специальные переправы.

Существуют виды спорта, детально вырабатывающие навыки для подобных приключений - альпинизм, горный и спортивный туризм. Каким путем пойдете вы, — вам же и решать. Запишитесь в секцию, наймете опытного гида-инструктора, может быть, выберете какой-нибудь другой вариант. В любом случае, для выполнения своих смелых планов вам понадобится специальное снаряжение.

Темой этого цикла статей является сделать достаточно короткий и простой обзор для начинающих экстремалов об основных видах специального снаряжения.

Виды специального снаряжения исходя из области применения

Ниже будут приведены и коротко описаны различные виды специального снаряжения. Я постарался разместить их в порядке убывания вероятности использования для большинства туристов.

В горных походах зимой, а так же летом на высотах более 3000 метров (иногда и меньших) вы столкнетесь со льдом и твердым спрессованным снегом (фирном), которые могут сделать ваше передвижение опасным или просто невозможным. Конечно же, если у вас нет кошек и ледоруба.

Кошки

Представляют собой парные устройства, плотно надевающиеся на ботинки и обеспечивающие надежное сцепление со льдом. Как правило, изготавливаются из легких сплавов или стали и классифицируются в зависимости от типа крепления и количества зубьев.

Кошки с десятью зубьями постепенно уходят в прошлое, и наиболее массовыми в последнее время становятся двенадцатизубые кошки. Устройства с большим количеством зубьев, в том числе те, у которых передние зубья расположены вертикально и являются съемными больше подойдут для сложного (профессионального) альпинизма и не будут рассматриваться в этой статье.

Наиболее универсальными являются кошки с так называемым «мягким» креплением . Они подходят практически под любую , правда, желательно, чтобы это была высокая обувь, как минимум, закрывающая щиколотку. Такие кошки закрепляются на ноге с помощью специальных задника и передника, изготовленных из мягкого пластика и системы ремешков с пряжкой. Такое крепление достаточно надежно и позволяет передвигаться по большинству поверхностей, исключая разве что, вертикальный и нависающий лед.

Крепление для ботинок с задним рантом. По-другому, «полужесткое» крепление . Своеобразный компромисс, использующийся в основном в сложном горном туризме и альпинизме начального и среднего уровня. В таком креплении передок крепится как в «мягком», а задник — как в «жестком». В какой-то мере, этот тип крепления получил как достоинства, так и недостатки обоих типов. Оно уже не имеет универсальности первого, и бескомпромиссного удобства и надежности второго.

«Жесткое» крепление. Для специальных альпинистских ботинок с двумя рантами. Для другой обуви не подходит, что резко снижает универсальность. При этом имеются значительные преимущества: несколько большая быстрота и удобство одевания/снятия, значительно большая надежность - такие крепления практически не имеют шанса ослабнуть или слететь, конечно, при условии грамотного подбора.

Что же выбрать? Если перед вами не стоят сложные альпинистские восхождения по вертикальному или просто крутому льду, советую остановить свой выбор на «мягких» моделях. Их вполне достаточно для большинства восхождений и передвижения по ледникам, даже сильно разорванным. При этом вы не будете ограничены в выборе обуви и сможете использовать обычные треккинговые ботинки. Стоит заметить, что кошки с мягкими креплениями вполне подойдут и под рантованые ботинки, а вот наоборот - нет.

Антиподлип.

Бывают кошки с антиподлипом, бывают без него. Что это такое? Это пластиковая накладка на подошве кошки, препятствующая налипанию мокрого снега, что бывает чревато неудобством и порой крайне опасно, так как из-за налипшего снега кошка может потерять сцепление с поверхностью. Антиподлип несколько повышает вес и цену изделия, но при этом крайне полезен. Рекомендую выбирать кошки с этой опцией за исключением тех вариантов, когда кошки предполагается использовать крайне эпизодично и большую роль играет минимальный вес и цена.

В крайнем случае, антиподлипы можно изготовить самостоятельно из подручных материалов - например, из обрезков пластика.

Важно! Кошки являются снаряжением, использованию которого следует учиться! Ходьба, а тем более лазанье по льду не только НЕ является интуитивно понятным, а наоборот, требует от альпиниста на первый взгляд неестественных навыков, движений. Поэтому настоятельно рекомендую перед любым восхождением пройти по крайней мере минимальный курс ледовых занятий под руководством опытного инструктора. Чем тверже лед на вашем маршруте и чем круче преодолеваемый склон, тем более глубокими и отработанными должны быть ваши навыки. Не экономьте на своей безопасности!

.

Второе по важности и распространенности приспособление для помощи при передвижении по сложному ледово-снежному рельефу. Ледоруб намного более давний элемент снаряжения, чем кошки и в том или ином виде используется уже более ста лет. Большей распространенности ледоруба мешает популярность , которые часто используют в сочетании с кошками, в том числе в условиях где этого делать категорически не рекомендуется. Почему опытный альпинист на сложном рельефе заменит палки на ледоруб?

Основные способы применения:

1. Ледоруб незаменим для самозадержания при срыве на крутой скользкой поверхности. При обладании необходимыми навыками, сорвавшийся альпинист может задержать себя на склоне до того, как наберет большую скорость. Это правило действует не всегда, но в большинстве случаев. Задержаться на большинстве склонов с помощью палок не представляется возможным.

2. Ледоруб является сертифицированным средством самостраховки. На относительно мягкой поверхности ледоруб загоняется длинной стороной в снежно-ледовый субстрат полностью, по головку, к которой пристегивается ус самостраховки альпиниста. На твердом льду для самостраховки используется клюв ледоруба. В обоих случаях возможна надежная фиксация человека, избавляющая от необходимости организовывать подготовленные точки страховки (об этом в следующих публикациях).

3. Ледоруб может быть использован как точка страховки партнера по связке. При этом инструмент используется похожим с предыдущим пунктом образом.

4. В ситуации, когда на ногах нет кошек, а рельеф проходит по неровному льду/фирну, лопаткой ледоруба можно вырубать ступеньки под ноги и таким образом обеспечить передвижение участников по сложному рельефу. В прошлом это было одним из основных применений ледоруба, но с широким распространением кошек постепенно стало шансовым использованием.

Следует заметить, что все эти пункты невозможно безопасно выполнять с помощью треккинговых палок, незаменимых на подходах, но опасных в условиях сложного ледового рельефа.

5. Ледоруб можно использовать в качестве фирнового либо ледового якоря, точки закрепления веревки, а также в качестве точки растяжки палатки/тента, при их установки на ледово-снежном рельефе.

6. Лопатку ледоруба можно использовать для строительства снежных укрытий и ветрозащитных стенок и, в крайних случаях, для выкапывания пострадавших из под снежно-ледовых завалов.

7. Ледоруб можно использовать в качестве элемента шины либо носилок при чрезвычайных ситуациях.

На что обратить внимание. Большинство туристов и путешественников используют ледоруб крайне эпизодично, поэтому редко кто приобретает его. В основном ледоруб берется на прокат там, где он нужен, как правило, перед восхождением. В таком случае выбирать приходится из того, что есть в прокате.

В любом случае, при покупке или в случае аренды следует обратить внимание на следующие моменты:

Вес - противоречивая характеристика. С одной стороны чем он меньше, тем лучше, с другой - малый вес как в случае с топором делает использование ледоруба в ряде ситуаций неудобным. Тут важна именно ваша точка компромисса, которая будет базироваться на ожидаемой области применения. Если ледоруб будет использоваться преимущественно для опоры и страховки, можно брать модели полегче, если же ожидается интенсивное лазанье по ледовым стенкам и рубка ступеней/постройка убежищ, то обратите внимание на модели с большим весом.

Кстати! Для работ со снегом/фирном в большом объеме можно присмотреться к насадке на ледоруб в форме снежной лопаты для того, чтобы не брать такую лопату отдельно.

Выводы.

Кошки и ледоруб способны значительно повысить сложность ваших восхождений, сделать их всесезонными, повысить безопасность и подарить вам незабываемые ощущения. Но следует помнить, что к выбору этого снаряжения нужно подходить максимально ответственно. Еще больше внимания следует уделить подгонке снаряжения под вас и обучению работы с ним. Желательно для этого привлекать опытного инструктора. Не советую обучаться искусству обращения со специальным снаряжением лишь по книгам и видеоурокам. Желаю вам безопасных и насыщенных Путешествий!

Форма одежды — штормовой костюм, свитер, теплые брюки, рукавицы, теплые варежки, головной убор, защитные очки высокогорные ботинки, защитная каска (шлем).

Снаряжение личное — ИСС, 2 карабина, репшнур (5 м) ледоруб, кошки.

Снаряжение групповое — веревка основная (4 x 30 м), веревка вспомогательная (1 x 30 м), 3-4 ледовых крюка, 3-4 карабина, 3-4 молотка, запасные защитные очки, рюкзак на двоих, аптечка

Вступительная беседа: «Происхождение ледников. Формы ледникового рельефа. Правила передвижения и страховки. Меры безопасности»

Проводится в сопровождении показа технических приемов демонстраторами. Обратить внимание на форму одежды ассистентов. Объяснить правила передвижения и страховки. Отметить отличие способов и особенностей передвижения по ледовой поверхности от всех остальных. Особенности хождения в кошках. Каждому инструктору необходимо помнить, что успех в обучении приемам техники передвижения и страховки на льду во многом зависит от подготовки снаряжения, и в первую очередь ледоруба и кошек — они должны быть остро отточены и хорошо подогнаны к ботинкам.

Передвижение по льду в горных ботинках без кошек. Прежде всего инструктор должен помнить, что он проводит эту часть занятий с людьми, никогда не стоявшими на ледовой поверхности, и особенно в ботинках типа «вибрам». 0бъяснить предел крутизны склона, по которому можно передвигаться без кошек, разницу состояния льда утреннего и дневного, натечного и пористого и т. п. При любом движении (подъем, траверс, спуск) обязателен плотный постанов подошвы ботинок на ледовую поверхность. Никаких скользящих движений, ботинок не ставить на рант или пятку. Ледоруб используется как дополнительная точка опоры.

Необходимо добиваться естественности движений до перехода к освоению следующего приема. При таком подходе обучение станет приятным и безопасным. Это особенно т. к. занятия по ледовой технике в силу своей специфики считаются самыми монотонными и утомительными.

Самозадержание при срывах на льду при движении без кошек. Проводится на безопасном склоне с хорошим выкатом. Даже хорошо подготовленный спортсмен с помощью хорошо отточенного инструмента может произвести самозадержание на склоне крутизной не выше 30°, да и то при коротком пути скольжения. При этом отметить, что разучивание приема начинается для того, чтобы молодые альпинисты знали сложность приема, могли ориентироваться и в случае необходимости применить свои знания, хотя бы для того, чтобы торможением помочь напарнику по связке в предотвращении своего дальнейшего падения.

Обратить внимание на форму одежды участников. Куртка должна быть заправлена в брюки, низ брюк тщательно заправлен в ботинки или гамаши, на руках — рукавицы, очки сняты. Для предотвращения ушибов под штормовые брюки надеть теплые штаны. Отработать положение ледоруба при срыве и самозадержании. При скольжении по склону не допускать торможения ногами. В этой части занятий много общего с самозадержанием на снегу.

Надевание кошек. Этой части занятий должна предшествовать тщательная подготовка снаряжения. Ботинки должны быть достаточно жесткими, особенно подошва и иметь на носке и пятке специальные шлицы для установки крепления кошек. Перед надеванием кошек обязательна их примерка и подгонка. Не всякая защелка хорошо и не всегда садится на пятку ботинка. Для ботинок с узким носком лучше подходят кошки с ременным передним креплением (или вообще на ремнях). Боковые зубья кошек должны находиться точно по канту подошвы ботинка. Передние зубья кошек должны выступать от ранта на 35-40 мм. Если кошки будут значительно длиннее, то максимум через час начнут болеть икроножные мышцы. Кошки могут считаться правильно подогнанными, если с поднятого вверх ботинка кошка не упадет, даже не будучи привязанной ремнями. При надевании кошек ремни или тесьма должны плотно, но не туго облегать ботинок. Иначе нарушается кровообращение, что может привести к отморожению пальцев при длительной работе в кошках даже в хороших погодных условиях. Но и не допускать, чтобы кошки болтались на ботинке. Пряжки и узел ремня должны находиться только с внешней стороны ботинка.

Движение в кошках по льду. До начала практической части ученик уже обязан знать, что каждый их шаг на льду в кошках должен быть аккуратным, поднимать и опускать ногу надо, не цепляя кошкой за лед, без проволакивания ноги, ставить ногу плотно, сразу на все зубья кошек. Когда зубья кошек вогнаны в лед, не допускать поворотов стопы: это очень болезненно и опасно — может привести к падению. Ноги надо ставить значительно шире, чем при обычной ходьбе (до 30-40 см), это позволит избежать цепляния кошками за ботинки и брюки и снизит вероятность падения и получения травмы.

Обучать хождению нужно на ровном ледовом участке. Чтобы быстрее понять сущность ритма движений и соблюдения равновесия, надо на каждом шагу делать небольшие повороты тела в сторону поставленной ноги — получится хождение с небольшим раскачиванием. Еще лучше, если это упражнение заблаговременно будет отработано без кошек и под определенный ритм.

При отработке приемов передвижения по льду не допускать скоблящих движений зубьями кошек, не ставить кошки на рантовые зубья, ледоруб держать наизготовку, при передвижении по ровной поверхности льда — использовать его в качестве дополнительной точки опоры.

Рис.31. Особенности постановки ног в кошках при хождении по ледовой поверхности: А -положение корпуса в зависимости от крутизны склона; Б — правильное положение (расстояние между ступнями — ширина ботинка); В, Гг -разворот ног в зависимости от крутизны склона; Д -положение корпуса,

ног и постановка кошек при траверсе; Е — при траверсе кошки нельзя ставить на внутренние зубья; Ж — при движении не допускать перекрещивания ног

Траверсирование склона. Обычно подобный прием движения стараются не проводить из-за большой неуверенности положения на склоне, из-за неудобства приставного шага, постоянного стремления к постановке ног в перехлест. В этом виде

движения применяется преимущественно приставной шаг и активное использование ледоруба для самостраховки и поддержания равновесия.

Перепрыгивание ледниковых трещин. Толчковую площадку очистить от рыхлого льда или снега, чтобы кошка не тормозилась при прыжке. Организовать страховку. До начала прыжка объяснить необходимость плавного приземления на обе ноги и положение ледоруба на изготовку. Прыжки по возможности делать с высокого, на нижний край трещины. Положение ледоруба во время подготовки и осуществления прыжка — перед собой на изготовку к самостраховке. В случае потери равновесия после «приземления» на другом крае трещины, падать только головой вперед и активно проводить самозадержание ледорубом. Подтянув под себя ноги и плотно поставив подошвы ботинок (кошки) на снег (фирн) можно вставать. Первый, кто перепрыгнет трещину, должен обработать ее край, чтобы не оставалось снежной подушки, карниза и т.п.

Самозадержание при срывах на льду при движении на кошках. Проводится на коротком склоне крутизной до 45° с хорошим выкатом внизу. При скольжении ноги должны быть подняты и согнуты в коленях. Ни в коем случае не тормозить кошками: это опасно — начнется беспорядочное падение, кувыркание, и в результате неизбежны травмы.

Объяснить действия ледорубом. После прекращения скольжения надо надежно поставить ноги и после чего произвести все остальные действия. При отработке этого приема снять очки.

Передвижение по ледовым склонам на передних зубьях кошек. Проводится на крутом склоне (стеночке) высотой 3 — 5 м. Объяснить характерные особенности такого способа передвижения. Отметить, что он применяется на склонах крутизной больше 45°. Правильный постанов ног — на передние 4 зуба кошек. Не допускать скоблящих движений и многократных попыток «вбить» передние зубья в одну и туже точку. Ледоруб в положении самостраховки — клювом к склону. Положение корпуса вертикальное. Пятки ботинок после постановки кошек чуть опущены вниз (не более 5°). Объяснить, что этим достигается своеобразное уплотнение передних 4 зубьев во льду и раскрепощаются икроножные мышцы. Отметить, что при траверсах возможно зацепление кошками за ботинок или брюки, поэтому применяется только приставной шаг и не допускается перехлест ног.

Вырубание ступеней в открытой стойке (подъем, спуск и поворотная ступень). Проводится на ледовом склоне высотой до 5 м, крутизной до 45°. Во время демонстрации приема, объяснить правила выбора направления ступеней (45 — 55° к линии падения воды), их размер (глубина и ширина по самому большому ботинку в группе), расстояние между ними (обычно 25 — 30 см.). Работа ледорубом. Ледоруб за древко держат двумя руками вплотную к штычку. Свободные замахи и сильные удары. Мерилом расстояния по вертикали между ступенями может служить головка ледоруба. Делать 4 горизонтальных и 3 — 4 вертикальных удара и 2-3 лопаточкой — для расчистки ступеней. Это цель, к которой надо стремиться, отрабатывая этот прием. Ступень должна иметь наклон внутрь, к склону. Дважды не бить в одну точку: заклинивает клюв или откалывается слишком большой кусок льда. Никогда не раскачивать клюв ледоруба из стороны в сторону: можно сломать. Только вверх-вниз.

Характерной ошибкой является слишком близкий к головке ледоруба хват руками. В этом случае нет силы удара и можно пораниться штычком ледоруба.

Рубить 3 — 5 ступеней в одну сторону, затем поворотную и еще 3 — 5 ступеней и выход на верхний кант склона. Правила перехода по готовым ступеням. Самостраховка при переходе по ступеням обязательна.

Для спуска рубить 3 — 5 ступеней. Направление не строго по линии падения воды -это очень неудобно, а с отклонением в 15-20°; что позволит удобнее рубить ступени и спускаться по ним. Рубить двойные ступени. При переходе по ним существует опасность зацепления зубьями кошки за низ брючины второй ноги. Проявлять внимание! Самостраховка ледорубом. Для поддержания равновесия можно за верхнюю ступень придерживаться рукой.

Рис. 33. Последовательность вырубания ступени.

Подготовка места для заворачивания ледобурного крюка. Расчистка от рыхлого льда (в отдельных случаях приходиться срубать до 20-25 см. рыхлого «гнилого» льда). Для удобства работы с веревкой, вокруг места, куда завернут ледобур, приходиться вырубать входную и выходящую канавки. Правила вырубания ступени или лохани, положение крюка в лохани, угол ледобура по отношению к общей крутизне склона (при любой крутизне склона угол оси ледобура по отношению к склону должен находиться в пределах 60°). Не заворачивать ледобур в ледовые бугры и шишки. В жаркую погоду головку крюка прикрыть снежной «шапочкой».

Каждому участнику вырубить лохань и завернуть крюк не менее 3 — 5 раз. Закручивать ледобур нужно осторожно, чтобы случайно не вдавить его в камень (скалу), находящуюся под льдом. При малейшем сопротивлении, крюк следует выкрутить обратно и заменить более коротким или выбрать другое место. Ледобур с загнутыми зубцами уже не спасти — он ни для чего не пригоден.

Рис.34. Схема положения ледобура. Левый ряд: А -предпочтительное положение — в нише или кармане; Б — под наплывом или сосульками; В -положение при заворачивании крюка в ледовую стену (90°). Правый ряд: А

— не заворачивать крюк в ледовые бугры и шишки; Б, В — не использовать наплывы и сосульки; Г

— неправильное положение крюка.

Организация страховки на льду. Объяснить правила выбора места для страховки на льду. Расположение страхующего в стороне от линии подъема ведущего, что бы в него не попадали куски льда и в случае срыва, ведущий не упал на страхующего. Страховку через плечо давать только в комбинации с крюком или большим перегибом склона. Для устойчивости положения страхующего, обязательна его самостраховка.

Передвижение по закрепленной веревке (перила). Отрабатываются на ледовом склоне крутизной не более 25 — 30° и протяженностью до 10 — 15 м. При организации перил делать закрепление одной веревкой через крюк, а второй — через ледовый столбик. Отметить особенности применения ранее изученных приемов передвижения по перилам применительно к ледовому рельефу. По возможности перила организовать по схеме «П» -подъем — траверс — спуск. Страховка верхняя и узлом Бахмана, на траверсе — только скользящий карабин.

Передвижение по различному ледовому рельефу в связках. Это заключительная часть цикла занятий. Проводится в бассейновой части ледника с разнообразным доступным рельефом. Выбирать маршрут движения связок с таким расчетом, чтобы участники во время движения могли применить большинство из ранее разученных приемов. Проследить, чтобы на пути не было нависающих глыб и глубоких трещин, ненадежных переходов и чрезмерно узких гребней. Рельеф должен быть таким, чтобы он сам по себе не создавал дополнительных опасностей для его преодоления.

Инструктор идет в одной из связок (можно подключаться по очереди ко всем связкам отдельной петлей веревки), выполняет все необходимые приемы наравне с участниками и по ходу движения дает участникам вводные задачи.

Занятия по данной теме лучше разделить на две части, так как в один день 10 часов (по плану) работы на леднике не только утомительны, но и нереальны для точного выполнения всей программы. Если есть возможность, то лучше эту тему провести в два дня равными частями или заранее планировать время для этих занятий и проводить их во время следующих выходов на подходах к перевалу, началу маршрута, на подходящем рельефе даже во время самого восхождения.

Выходя с отделением для передвижения по леднику, убедиться, что у всех участников отделения (и у самого себя) до начала движения готова система самовылаза из трещины.

Сегодня предмет нашего разговора - кошки. В нашем регионе люди, ранее не знакомые с таким словом, начинают обычно о нем задумываться, когда собираются поехать на Мунку-Сардык - красивейшее место в 25 км от поселка Монды в Тункинской долине. Те, кто уже сталкивался с необходимостью применения этого снаряжения, уже знают хотя бы то, что кошки выбирают, исходя из двух параметров: куда вы собираетесь в них ходить и какая у вас есть для этого обувь.

Если вы раз в год ходите по замерзшей реке (например, по Белому или Среднему Иркуту в районе горы Мунку-Сардык) и поднимаетесь на вершину по леднику, то вам достаточно будет мягких кошек и кожаных ботинок. Если же вы боретесь с вертикальными элементами рельефа (ледопад, отвесная скала, сосулька для ледолазания), то вам не обойтись без жестких кошек, в народе их еще называют "рамы", и жестких ботинок (кожаных, а еще лучше, пластиковых). Для спортсменов-ледолазов существуют специальные кошки для ледовых сосулек и соревнований, а также специальная обувь. Спортивное ледолазание мы сегодня затрагивать не будем. Скажу лишь, что эти кошки, как правило "припаиваются" или прикручиваются к пластиковой подошве легких ботинок. У нас чаще всего для этих целей используются конькобежные ботинки из синтетических материалов (пластик, нейлон и т.д.).

Теперь поподробнее о кошках и ботинках к ним. Итак, мягкие кошки и их плюсы:

• можно ходить в мягком кожаном или трекинговом ботинке (в том числе, в вибрамах, но не все модели мягких кошек к ним подходят - надо подбирать);
• кошка состоит их двух частей, благодаря чему стопа может сгибаться и размер можно подогнать за считанные секунды;
• в них удобно ходить по горизонтальным плоскостям;
• стоят дешевле, чем жесткие кошки.

Кошки ВЦСПС (внизу) и современные мягкие кошки на ботинках "вибрам"

Минусы мягких кошек:

• при передвижении по достаточно крутому льду/фирну/скалам и большой нагрузке на передние зубья устает голеностоп из-за того, что сгибается подошва и стопа;
• место стыковки двух частей кошки - носочной и пяточной - слабая часть при нагрузках и ударах кошки о камни.

Мягкие кошки используются для ходьбы по ледникам, фирну, скалам, горизонтальным плоскостям, во время восхождений без крутых стен (то есть в несложных альпинистских восхождениях) и на подходах к маршрутам восхождений. Грубо говоря, везде, где можно поставить ногу на всю ступню и это не причиняет неудобств для стояния какое-то время в такой позе, можно использовать мягкие кошки.

Если ваш выбор кошек остановился на мягких

Крепление таких кошек на ноге может быть разное. Самый простой вариант - это стропа, которую нужно продергивать через кольца, расположенные по периметру кошки. Такое крепление использовалось в старых кошках ВЦСПС, которые сейчас не производятся, хотя похожие делают на заводах "в частном порядке" мастера на все руки. Современный модифицированный вариант такого крепления теперь - это та же стропа, нейлоновая или неопреновая, только вместо передних колец ставится хомут из стропы или пластика. Также вы можете встретить металлическую скобу или комбинацию этих вариантов крепежа. Кроме того, бывает готовый пластиковый задник для пятки - таким образом, уменьшается количество колец для продергивания стропы. Такой способ крепления применим даже к мягким кожаным ботинкам, и даже если подошва не очень жесткая.

Второй вариант крепления, называемый используется и для мягких и для жестких кошек. Задник, подогнанный под высоту ранта в пятке на ботинке, защелкивается одним движением (очень похоже защелкивается крепление для сноуборда). Вот здесь уже предъявляется требование к ботинку: на пяточной части подошвы обязательно должен быть рант для крепления и подошву желательно иметь пожестче. Некоторые модели step in"овских мягких кошек хорошо на полуторный вибрам. Носок может быть как пластиковый, так и из стропы. В этом случае стропа, соединяющая пятку и кольцо на носке, несёт небольшую нагрузку и затягивается путём продергивания в два кольца. Бывают стропы с застежками типа fastex, но они часто ломаются на сильном морозе и при ударах. Практически у всех (но есть и исключения) мягких кошек передние зубья развернуты в горизонтальной плоскости. С такими зубьями легче ходить по фирну, снегу и мягкому льду, так как они меньше его прорезают и лучше держат. Мягкие кошки в Иркутске сейчас стоят примерно от 2000 рублей.

Жесткие кошки, платформенные или "рамы" требуют для себя очень жесткий ботинок, лучше всего, пластиковый и обязательно с рантом на пятке. Все жесткие кошки имеют крепление пятки step in, высота которого на некоторых моделях может регулироваться специальным винтом под высоту вашего ранта на ботинке. Крепление носка возможно также, кроме всех перечисленных выше способов, с помощью металлической скобы. Тогда на носке вашего ботинка должен быть желобок или рант. Это крепление достаточно надежно, пока мокрый снег или лед не забили желобок и не замерзли в нём... Возможно, лучше предпочесть пластиковый носок, соединяющий два передних кольца. На жестких кошках, в отличие от мягких, передние зубья, как правило, развернуты в вертикальной плоскости. Вертикальные зубья хорошо держат на вертикальном льду и скалах.

Нога в жестком или пластиковом ботинке не устает, когда вы стоите на скальной полочке или на вертикальном льду - всю нагрузку держит ботинок. Но ходить по более-менее ровной поверхности в них неудобно, так как подошва не сгибается. На жестких кошках иногда встречается пластина "антиподлип", выполненная из материала, препятствующего прилипанию мокрого снега и льда к кошке. Таким образом, под ступней ботинка не образуются ледяные бугры. За этот "наворот", правда, кошки будут дороже. О прочности и долговечности такой конструкции судить трудно - всё зависит от того, где и как вы ходите. Иногда на носке кошки делается по два дополнительных зуба или по одному "сдвоенному" (напоминает ласточкин хвост) на каждой стороне носочной части, тогда предназначение этих кошек сужается только для льда, и на скалах их использовать будет проблематично. Жесткие кошки стоят примерно от 3000 тысяч рублей.

И в заключение о материалах, из которых делают кошки. В основном, все кошки изготавливают из высокопрочной легированной стали. Есть кошки из титана, но их нужно специально заказывать (если это не кошки "Коршун", например, для спортивного ледолазания:) и цена у них будет дороже, чем у стальных. Есть алюминиевые кошки. Они держат на скалах и льду лучше, чем стальные, но очень быстро истираются зубья. Стоят алюминиевые кошки примерно также, как стальные или чуть дороже, позволить их можно себе в том случае, если вы готовы через один-несколько походов купить себе новые кошки. Достаточно известные и проверенные фирмы, производящие кошки: Grivel, Camp, Salewa, Charlet Moser, Simond, Stubai, Vau De и др. Из отечественных раньше были кошки "Манарага", но они сняты с производства.

Выбирайте кошки под ваш образ путешествий, ботинки и цену.